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El nombre de la capital de Bosnia Herzegovina es una ciudad sorprendente. Realmente no se qué idea tenía de ella antes de pisarla… poco mas sabía aparte de donde situarla en el mapa.

Aunque lo que todos conocíamos era su historia. Tras su independencia de Yugoslavia en el año 1992, la gran comunidad Serbia de Bosnia, apoyada por tropas Serbias, comenzó una limpieza étnica contra la mayoría musulmana del país. Sarajevo sufrió un sitio que duró 3 largo años, en los que los bombardeos eran constantes y el hambre o la muerte el pan de cada día. Los serbios se hicieron fuertes en las montañas que rodean la ciudad, Sarajevo se encuentra en un valle, y la dejaron incomunicada del exterior. Para más información, podéis visitar la clásica Wiki. Aunque, antes de comenzar, adjunto la curiosa conclusión a la que llegó la International Court of Justice:

The court concluded that the crimes, including mass killings, rapes, detentions, destruction and deportation, committed during the 1992-1995 war, were "acts of genocide" according to the Genocide Convention, but that these acts did not, in themselves, constitute genocide per se.

Asi pues, un soleado dia de Julio, y proviniendo de la caótica, pobré, ruidosa, exótica & divertida Belgrado, llegamos a Sarajevo. La carretera que lleva a la capital, desde el momento justo de entrar al país bordea bosques, ríos y lagos… que no te despiden hasta el momento en que dices adiós al país para entrar en Croacia. Realmente, la naturaleza y belleza de los paisajes Bosnios fue una de las mejores sorpresas que nos llevamos del viaje. La entrada a Sarajevo, no iba a ser menos. La carretera, una nacional de un carril para cada dirección, tras dejar a un lado el río Miljacka que veníamos bordeando, comienza a ascender una ladera y tras unos pocos minutos bajos nosotros, en el valle, aparece la ciudad. Se bordea, desde lo alto, y las pequeñas casas de las laderas, los inmensos cementerios con blancas lapidas, decenas de minaretes y bellos edificios centrales te dan la bienvenida. Luego de pelearte con los taxistas autóctonos, que intentarán timarte de cuantas maneras quieran, y 10 minutos en taxi, el centro es tuyo para ser visitado.

Lo primero de lo que te das cuenta al entrar a la ciudad, es que les ha dado tiempo a retomar la vida que debió de tener antes de los bombardeos. Las calles están repletas de gente, los edificios reformados, o en proceso de y el transporte público va como en cualquier otra ciudad europea. Curioso, ver la convivencia de las diferentes culturas, pudiendo encontrarte mujeres con velo hablando con otras con impresionantes minifaldas… Las mezquitas son las reinas de la ciudad, y el canto que se escucha desde los minaretes, en cada puesta de sol, le da un toque exótico que te hace transportarte a tierras aun mas lejandas.

La ayuda internacional se ve a cada paso. Tranvías donados por Viena ( en los que los anuncios todavía están en alemán ), autobuses por Japón, ambulancias por España o Dinamarca, edificio en construcción con ayuda Griega o Alemania. Es cierto que durante 3 años, poco se hizo para impedir lo que estaba ocurriendo, ahora intentan arreglar lo que, tal vez, pudieron evitar. Volviendo al tema:

El punto de partida de las visitas, debe de ser el barrio turco. Pequeñas casas de madera, suelos de piedra, estrechas calles llenas de bares, teterías y las omnipresentes tiendas de recuerdos hacen una mezcla muy agradable. Ademas, un punto mas a favor de la ciudad, es el poco turismo que aun sufre, siendo la mayor parte de los turistas los propios Bosnios que se acercan a conocer su capital. En el barrio, colaros a alguna mezquita y ver las costumbres.

Al alabar con el barrio turco, toca visitar el centro de la ciudad, con grandes avenidas y edificios que recuerdan a las de cualquier otra gran capital europea. Bien renovados aunque todavía puedas encontrarte impactos de mortero o alguna ráfaga de metralleta en las paredes. Es interesante salir del centro y pasear por los barrios típicos de la ciudad para darse cuenta de cómo se vive en esta ciudad, la impresión que nos llevamos, fue bastante buena.

Otros puntos de visita obligada, es bordear el río que atraviesa la ciudad y visitar el puente ( o su réplica ) donde fue asesinado del archiduque del Imperio Austro-Húngaro, y que fue el desencadenante de una serie de acontecimientos que llevaría a la IWW. El túnel que se escavó bajo las montañas para poder recibir víveres desde el exterior durante el sitio es hoy un museo también muy recomendable, así como visitar y pasear por el gran cementerio que se encuentra en la ladera mas cercana al barrio turco.

Como broche final, ver anochecer desde alguno de los miradores que tiene la ciudad, no tiene desperdicio. Al igual que, con cerveza Sarajevesko en mano, afrontar una larga noche de fiesta por los bares del centro, para acabar moviendo el esqueleto en la discoteca The Club. Esta se encuentra a 10 minutos del centro y es conocida por todos los jóvenes de la ciudad, Esta en los bajos de un antiguo edificio, en lo que, dedujimos, debió ser una especie de bunker durante la guerra.

Como nota informativa, decir que tanto el alojamiento como la comida es muy barata en la ciudad. Alojarse en casi un place, pues por menos de 10 euros es posible lograr un ático, con más camas que huéspedes, baño con hidromasaje, salón y tranquilidad en pleno centro histórico. Y comer, los ricos Bureks, que por 1 euro te darán todas las fuerzas que quieras.

Para llegar, esta algo complicado el tema. La mejor opción siempre es el autobús, bien viniendo desde el sur de Croacia vía Mostar, o desde Belgrado. Las compañías de low-cost todavía no han hecho su aparición por esos lares, aunque no tardarán. El tren es muy poco frecuente y no comunica demasiado bien la ciudad, asi que es mejor olvidarse de el. Adema, los autobuses, con suerte, tendrán aire acondicionado! Alguno es posible que no tenga y un viaje de 4 horas, a 40 º se haga algo duro…

En definitiva, una Europa diferente, divertida, barata y que seguro os soprende, para bien!

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Lugares para visitar en la Ex-Yugoslavia.

21 días por esas tierras dan para pensar mucho en lo ocurrido en el pasado, para hacer caer mitos & llevarte infinitas alegrías. Muchos sitios que pensaba iban a enamorarme no lo llegaron a hacer, pero descubrí muchos otros de los que casi ni había oído hablar. Así pues, los 5 lugares que recomiendo visitar, aparte de una y cada una de las capitales son:

Bahía de Kotor – Montenegro

Dubrovnik, al sur de Croacia, es un precioso & pequeño pueblo, atestado de turistas. El encanto, brilla por su ausencia. A menos de una hora, tras la frontera montenegrina tenemos el mayor de los fiordos del sur de Europa. Puede atravesare en barco o bordearlo durante 2 horas. Se atraviesan pueblos, decenas de pequeñas playas de piedra & se disfruta de unos paisajes indescriptibles.

Kotor pueblo, con su fortaleza que se alza vertiginosamente en el monte, visita totalmente obligada. Con sus suelos & casas de piedra, y ventanas de madera pintadas de verde, no tiene nada que envidiar al resto de pueblos, de iguales características, que se encuentran en la costa de sus vecinos del norte.

Y lo mejor, nada de masificaciones, de turismo de crucero, de agobios.

Mostar – Bosnia

Al sur del país, a 3 horas de la bellísima capital, Mostar es una visita obligada para todo turista con tiempo y ganas de disfrutar de un encantador pueblo, precios bajos, mucha historia & calorcito en verano. Esto último, siempre y cuando no tengáis que sufrir la ola de calor de éste Julio.

Su símbolo mundialmente conocido, es su puente. Perfectamente definido y resumido por la wikipedia:

El puente de Mostar siempre ha sido considerado todo un símbolo por servir de unión entre las dos culturas en que está dividida la ciudad, con los católicos croatas al oeste y los musulmanes al este del río Neretva- Al comienzo del conflicto bélico en Mostar, croatas y musulmanes se aliaron para expulsar a los serbios, pero una vez conseguido este objetivo, se declaró una nueva lucha entre musulmanes y croatas por tomar el poder de la ciudad. Durante la guerra, el puente fue destruido, derrumbándose así todo un símbolo de la convivencia entre culturas, de la que la ciudad había sido siempre un claro ejemplo. Se dice, que los croatas fueron los que lo hicieron caer.

La guerra se palpa. De la ocurrida hace algo mas de 10 años, en forma de edificios totalmente acribillados a balazos, cascos azules e innumerables ayudas por parte de países extranjero. Estos intentan limpiarse la conciencia, tras hacer nada durante los años más duros de la guerra, en la que los bosnios eran asesinados por el simple echo de serlo. La nueva guerra, la ideológica. Los croatas de la ciudad, construyen la que se va a convertir en una de las iglesias católicas más altas del país, para hacer frente, visualmente, a los minaretes que salpican el otro lado del río. Y una enorme cruz es visible desde cualquier punto de la ciudad, en lo alto de un monte, para mostrarse superiores.

Aparte de lo dicho, el pueblo, precioso.

Parque Nacional de los lagos de Plitvice – Croacia

A mitad de camino entre Zagreb y la ciudad costera de Zadar encontramos la región cárstica que da lugar a este parque natural. Lagos de diferentes tamaños, formas y colores se encuentran rodeados de paredes de piedra, bosques y calzadas para el caminante. Varias horas son necesarias para poder disfrutar del lugar, perderte y andar más que el resto de turistas, para sí encontrar lugares en lo que poder encontrarte solo.

Aunque masificado en Agosto & Julio, sigue siendo una visita indispensable.

Cascadas de Kravica - Bosnia

Poquísima gente las conocerá en España, o en cualquier lugar fuera de Bosnia o Croacia. Se encuentran a menos de 1 hora de Mostar y solo pueden llegarse en transporte privado. Aunque, varias agencias de viajes programan salidas allá diariamente. El hostal en el que estábamos, por 15 euros te llevaba y además el guía paraba en 2 pueblos preciosos de camino. Merece, muy mucho la pena.

En mitad de la nada, como por arte de magia, entre árboles se encuentra un lago ( otro pensareis… ). Lo alucinante, las decenas de cascadas de diferente tamaños que lo bañan y que te permite disfrutar de jakuzzis naturales, relajantes masajes en la espalda, sentirte un explorador adentrándote en cuevas que se encuentran escondidas tras ellas.

Un chiringuito te abastece de rica & tradicional comida y cerveza. No se puede pedir mas por unos módicos 0 euros.

Lago Bled – Eslovenia

En mitad de los Alpes Julianos, al norte de este país que nada tiene que envidiar a Austria o Suiza se encuentra un pequeño pueblo con algo de encanto. Los eslovenos, gente inteligente, en vez de masificarlo o construir altos edificios decidieron pensar mas en el medio ambiente que en el dinero del ladrillo para mantener este precioso paraje tal como se merece.

Simplemente para dar a conocer a los viajeros. Julen - Mauro - Alberto

El pueblos no lo visitarás, pero no pararás de sacar fotos al castillo que se alza en un peñasco sobre el lago, o a la isla & su iglesia en el centro del mismo. Con sol y tiempo, una día en allí servirá para relajarse, y si se desea, hacer treking o excursiones a los montes cercanos.

Consejo, alquilaros una barca con remos por 2 horas, e ir a la isla por vuestros “propios medios”. Y si podéis colaros a alguna casa de lago, aparcad en el embarcadero y tiraros desde el techo del mismo. No lo he hecho, me lo han dicho… ;-).

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Creo que fue en el foro de inter-rail más mítico y fiable que existe hoy en dia en el que vi las primeras fotos de estos dos pueblos. Hasta entonces, República Checa significaba Praga para mi. Y en caso de querer ir algo más allá, Brno, por eso de que es grande & acoge anualmente un GP de motociclismo. Asi pues, mi asombro fue mayúsulo al descubrir semejantes maravillas, aunque aún solo fuera por fotos, en un páis que hasta entonces poco me interesaba y poco sabía de él. Comencemos por la joya de la corona:

Como datos generales podemos decir que Cesky Krumlov se encuentra en la región de Bohemia, muy cerca de las fronteras austriaca & alemana. Lo bordea el rio Vltava y no pararemos de ver edificios barrocos y renacentistas. Tiene perfectamente montado todo el tema para el turista, asi que hoteles, hostales y restaurantes de todo tipo no faltan. Y debido a que es pequeño, 15.000 habitantes, el pueblo esta perfecto. Podemos decir que es como la capital del pais, pero reducido a pequeña escala… pero, igual es muy atrevido decirlo, mas impresionante. Intentaría expresar mis sensaciones cuando atravesando uno de los puentes apareció sobre mi el enorme y precioso castillo, con su colorido torreón, una especie de edificio con pinta de acueducto que formaba parte del mismo… de cuento. Ese es el adjetivo que mejor le viene a Cesky Krumlov, tanto de dia, pero aún mas de noche, te sentiras metido en un cuento, en el que posiblemente seas uno de los pocos protagonistas, ya que la gran mayoría de alemanes, japoneses o españoles ya estarán en sus bonitos hoteles, y el pueblo queda a merced de los backpakers ( mochileros ).

El castillo que hace forma de C, puesto que sigue el curso del rio

Lo que hay que ver, se encuentra en la parte vieja que se encuentra entre los meandros del rio, callejuelas, iglesias, parques, hotelitos, preciosos edificios… hasta llegar al castillo. Al castillo, al menos a las salas interiores que estan al aire libre puede entrarse incluso de noche. Es impresionante esa sensación, estar a las 12 de la noche, solo, dentro de un castillo sin nadie que te controle… amén de las cámaras. En el castillo, subir al torreón obligatorio para poder llevarte una, aún, mejor imagen del pueblo, y, tampoco olvidarse de los bellos jardines que son muy agradables de pasear.

Telc, desde uno de los lagos que rodean al casco histórico

El segundo pueblo, éste también patrimonio de la humanidad, Telc. Menos de 5.000 habitantes, y “poco” que ofrecer, pero impresionante, precioso. Una plaza centra, comparable con la de Bardejov (Slovakia), pero mas grande e impresionante. Lagos que rodean a la zona antigua, con preciosas vistas y parques. Fácilmente puedes pasear, descansar y lo mas importante, mirar, durante horas. Alojamiento en este pueblecito, poco y creo que poco asequible para bolsillos estudiantiles. Asi pues, lo mejor sería dormir en Cesky Krumlov o en Brno.

Su plaza central

Además de los dos pueblos comentandos de las regiones de Bohemia y Moravia ( os sonaran por la IIWW ), toda la región merece su visita. Pequeños pueblos, bosques, colinas, tranquilidad y la verdad, bastante cuidado. La manera que recomiendo de visitar esta zona es en coche alquilado. No importa si es desde Bratislava, Praga, Viena… pero el coche te dará una libertad de movimiento que agradeceras cuando decidas parar en un pueblo del que tu guía no habla pero merece la pena. Si se tienen 2 dias completos para la zona, mis recomendaciones serían las 2 anteriores, junto con Ceska Bujekovice ( Hometown de la cerveza Budvar – Budweiser para los yankis ) y Trebic, que si bién no es tan bella como las anteriores, tiene un bonito museo judío, plaza central y se visita tranquilamente en un par de horitas. Si podeis alquilar un coche, recordad que una vez entreis en el pais, es obligatorio comprar una tarjeta que vale unos 9 euros y sin la cual, legalmente, no podeis circular por el autopista. La multa, es interesante.

Trebic

Sobra decir que, por la zona en la que nos encontramos, la cerveza será vuestra fiel acompañante. Staropramen, Krusovice, Pilsner Urquell, Budvar o la típica de cada región, da lo mismo, todas son baratas y riquísimas! Para comer, carne, ensaladas o salchichas, y sino, pizza o kebab, siempre se puede elegir entre lo tradicional, o lo que te saca de cualquier apuro.

La catedral de Brno

Y poco mas, las fotos creo que en este caso, incluso mas que en pasados relatos demuestra de lo que estoy hablando y os permite enteder el porqué de lo que digo. Ya lo he dicho, y lo repito, en este viaje lo importante es pasear y mirar, simplemente caminar y disfrutar de lo que te rodea.

Ceska Bujekovice, su plaza central

Si decidis planear una escapada a este lugar, o cualquier otro, la serie de paginas que recomiendo son las siguiente. Alojamiento, hostels o hostelworld, alojamiento barato y las paginas buenísimas, con opiniones personales y puntuaciones. Si os gusta mas glamour, mejores alojamientos, entonces podeis arriesgar y probar suerte en lastminute.com. Para llegar en avión, whichbudget si sois asiduos a las compañías low-cost, y sino, edreams o kayak ( muy buena ) os pueden sacar vuelos baratísimos siempre con las grandes compañías. Alquiler de coche, pues avis o europcar son los clásicos, pero cada ciudad tiene sus propias compañías que proporcionan los mismos autos, a mejor precio. Los trenes, en la pagina de trenes alemana bahn, horarios de toda europa, o buses, con los clásicos eurolines. Si quereis opiniones de los lugares visitados, virtualtravel es vuestra respuesta, y si no os fiais de lo que digo, y quereis fotos de los lugares: flickr y panoramio, esta última se centra en fotos de lugares del mundo.

Y poco mas, ahora que llega el verano, a viajar!

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Algun a vez leí una guía que definía esta ciudad de la antigua Alemania del Este como “La Florencia del norte”, por sus palacios, casas señoriales y demás maravillosos edificios que salpican esta gran ciudad. Salvando las distancias, no andaba muy equivocada esta guia de cuyo nombre no puedo acordarme.

Con más de medio millón de habitantes, Dresden es una ciudad atravesada por el rio Elba, el cual, hace unos años tuvo la interesante de inundar toda la ciudad y hacer renovar gran parte de los museos o edificios. A eso, hay que unirle los aun MUY visibles restos de la IIWW y pasividad comunista que decidió no restaurar varias iglesias y edificios. Por lo tanto, si bien la ciudad ahora merece una visita, en unos años, cuando este finalizada, seguro se convierte en una de esas ciudades que NO debes dejar de ver si se esta en Alemania. Claro que, si nunca se hubiera destruido nada, aun tendría mas gracia… aunque, eso nunca lo sabremos. Pero, pues para ver los restos de lo que fué y cómo llegaron a dejarla, aqui teneis algunas fatichuelas que nos dona internet. Bastente interesantes.

1900

1945

2005

Que visitar? Pues lo de siempre… todo. Como norma orientativa, se puede buscar el Elba, pues a sus dos orillas es que se alzan los edificios mas bellos de la ciudad. Podemos comenzar lavisita por el Theaterplatz, donde se encuentra la oficina de turismo. El perfecto Semperoper, teatro de la Opera, la catedral, el Palacio Real ( Schloss )… palacios & preciosos edificios irán apareciendo a cada esquina. Muchos de ellos, demasiado nuevos, pues han sido reconstruidos hace poco tiempo, pero siempre guardando la apariencia del original. En fin, lo de siempre en las grandes ciudades. Para conocerla, el mapa es util durante las primeras horas, para que te guíe a los lugares de visita “obligada” y a posteriori, lo mejor es seguir el instinto de uno, perderse, deambular, investigar y encontrar lugares que seguro te gustan tanto o más que los clásicos.

Para alojarse, recomiendo encarecidamente el hostel en el que nos quedamos. Esta situado en una zona underground, alternativa de la ciudad. A pocos minutos paseando del centro. A primera vista, la falta de arboles, iluminación y tal vez, la negrura y poca gracia de los edificios pueden dar un raro sabor de boca. Pero, a media tarde, cuando los bares comienzas a poblarse de gente joven local, la zona tiene un encanto especial. No lo dudeis, y salid a disfrutar de la cerveza de la región, no os defraudará. El hostal, es el Mondpalast ( Katharinenstrasse 11-13 ). Desde 15 elfos, nuevísimo, habitaciones enormes con sillón, balcón, grandes ventanales… cocina totalmente equipada, baños de lujo… el mejor de nuestro inter-rail por tierras centroeuropeas. Eso si, según a cual de las 2 estaciones de tren llegues, puede quedaros mas o menos a mano. Pero no pasa nada, el tranvía os lleva en 10 minutos.

Der Semperoper

En cuanto al tiempo a dedicar a la ciudad, con un dia completo sería perfecto, excepto si os gustase visitar alguno de los varios museos con los que cuenta la ciudad, o la utiliceis como base para realizar excursiones.

La fortaleza de Köningstein

Desde ella

Suponiendo que estamos algo cansados de Dresden, queremos dedicarle tiempo a alguna ciudad o pueblo cercano. Para los primeros, Leipzig queda a menos de 2 horas y es otra ciudad que tras la IIWW quedó totalmente devastada y comienza a recobrar la grandeza que en su dia tuvo. Sino, si quereis descansar de las ciudades, os recomiendo el viaje que hicimos. Seguid el Elba dirección República Checa y visitad la fortaleza de Königstein y parad en Kurort Rathen para pasear por los bosques, descansar y disfrutar de la naturaleza. Desde la fortaleza las vistas son impresioanantes, viendo perfectamente toda esta zona conocida como la Sajonia Suiza. Tal vez, si se anda con prisa, esta opción es demasiada ligth, pero tras 2 semanas pateando grandes urbes, un dia de descanso por la profunda Sajonia viene de perlas. Si se viaja en coche, entonces el dia puede salir redondo y puede recorrerse como se debe esta parte tan bonita del pais.

La Sajonia Suiza

ALGO MAS DE INFO:

Toda Alemania esta perfectamente conectada con una extensa, puntual y nueva linea de trenes. De las conexiones que se pueden tomar desde Dresden tenemos: Berlin – 2/3h, Hamburgo – 5h, Colonia – 8h, Nuremberg – 5h, Varsovia – 9/12h, Praga -3h… y así hasta un número infinito de lugares. todos aki

Las conexiones por avión: aki

Mas hostales: aki o aki

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La capital de Escocia parece salida de alguna obra de teatro o cuento antiguo. Con su magnifico castillo encaramado a lo alto de una colina, sus perfectos parques bajo el, su precioso casco antiguo, sus palacios, su famosísima Royal Mile… Aunque, para mi lo mejor de la ciudad, es las vistas de la misma cuando uno camina por la Princess Street, desde la cual tienes una perfecta vista del castillo y todas las casas que ascienden la colina hasta llegara a el. En mi humilde opinión, salir de la estación de tren de la ciudad, directamente a la calle ya comentada y encontrarse con tan preciosas vistas, no tiene precio. Suena a anuncio, pero es cierto.

**** El famoso castillo ****

La ciudad además, cuenta con mucho ambiente nocturno, ya sabéis, estando en el Reino Unido la cerveza os acompañará allá por donde salgáis. Uno de los mayores festivales de Arte del mundo, mucho ambiente y muchos lugares que visitar desde su perfecta situación.

Claro esta, que si miramos el mapa, Escocia y su capital se encuentran bastante mas al norte que Valladolid, San Sebastián o Roma… por lo que preparados para poder pasar incluso frió en mitad de Julio. Puedes tener suerte, supongo, y disfrutar de un tiempo veraniego, pero un servidor no consiguió ver el sol en 3 días ni ver el termómetro ascender los 18 grados en pleno verano. Es lo que hay que pagar, para disfrutar de la ciudad.

La ciudad, es cara, pero sin llegar a los limites de Londres. Puedes dormir en buenos hostales por 10 libras, hacer la compra en el clásico Sainsbury’s y viajar con algún pase estilo Inter-rail y la vida no se te complicará en términos de gastos. El hostal que visité, y que recomiendo por su ambientazo exagerado (tiene un bar MUY en condiciones en la 2da planta, lleno a reventar siempre, con conciertos en directo). Limpias habitaciones, bajo el mismo castillo al final de la calle Princess St y desayuno incluido, que mas se puede pedir? Ah, si, todos los pasillos del mismo, decorados con graffities que harán las delicias de los enamorados de este arte.

**** Preciosa vista desde Calton Hill. A sus pies comienza la Princess St. Vemos la torre de la estación, el castillo al fondo y el Old Town. ****

**** Vistas desde Princess St ****

Además de lo ya comentado en la introducción, como obligatorio de visitar en la ciudad, no os olvidéis, ni se os ocurra no llegar a subir a la Calton Hill. Es una colina que se eleva sobre la ciudad y la corona un gran número de edificios clásicos y recuerdos de antiguas guerras. Desde el, la ciudad se ve increíble, con la Princes St bajo tus pies, el mar, los montes, el new y old town… toda Edimburgo será tuya. Como último apunte y recomendado por todas las guias de viajes, visitar si os interesa la National Gallery of Scotland, Royal Museum & Museum of Scotland, Royal Botanic Garden y el Scottish Nacional Gallery of Mordern Art. A vuestro gusto.

Hostales:

El recomendado por mi:

Ademas; Royal Mile Backpakers, 105 High Mile. En el centro desde 11 lib.

Castle Rock: 15 Johnstone Terrace. En la base del castillo desde 11 lib

Para salir de fiesta, no tienes mas que preguntar a alguno de los 1000 españoles que tendrás en tu albergue. Todos ellos llegados a Escocia con la idea de aprender inglés y trabajar algo. Pocos lo consiguen… eso si, de lugares de fiesta, te podrán hacer una extensa guía de la ciudad, así que, animaros y salir a conocer la famosa noche de Edimburgo por vuestros propios hígados & bolsillos.

Ya he comentado al comienzo, Edimburgo como ciudad es una pasada, al igual que los lugares que puedes conocer haciendo viajes de un día. De los mas fáciles, los 2 que yo hice, pero hay infinitas opciones. Si se dispone de coche alquilado, entonces si, entonces piérdete por las Highlands escocesas, tierras de verde intenso, colinas, castillos, pequeños pueblos, serpenteantes y transparentes ríos, montes, tranquilidad y extrema belleza. Sino, siempre puedes hacerte una idea de las mismas cruzando el pais de sur a norte para llegar a la última gran ciudad Escocesa antes de perderte en la inmensa nada… InverNess. En mayúsculas la N, pues probablemente por situarse al lado del lago Ness esta ciudad es tan famosa. Como ciudad, en una mañana la tienes vista, castillo, centro, alguna iglesia y poco más. Visita al lago organizado por alguna agencia local y vuelta para la madre Edimburgo. Muy recomendable, no solo por la ciudad o el lago, sino por lo preciosas que son las vistas desde el tren durante las horas de viaje. Todo tipo de información para rutas de 1, 2, 3… días desde Inverness en la Tourist Office que se encuentra bajo el castillo. Trabajan con todas las compañías, así que podréis comparar ofertas, viajes…

****Vistas de las Highlands escocesas, desde el tren dirección Inverness****

Las otras opciones, mas fáciles aun, son visitar York & Durham (Inglaterra), ambas muy bellas y medievales, con espectaculares catedrales, aunque la primera, atestada de turistas. Si tenéis ganas de ver grandes ciudades, siempre con algo de gracia, pero sin ser recomendables si se dispone de poco tiempo en la zona, Glasgow o Newcastle.

Y poco mas que decir, esta vez me he desviado claramente del tema, he comenzado hablando de la impresionante Edimburgo y he acabado aconsejándoos para que veáis toda Escocia y parte de Inglaterra. Y en el fondo, para mi ese fue el punto fuerte de mi visita a tierras escocesas, tener la opción de ver tantos bellos lugares en un espacio tan reducido. Seguro, segurísimo que si se dispone de coche particular el país ya se vuelve una pasada, no hay mas que buscar por Internet fotos de castillo escoceses, islas o parques naturales y sabréis de lo que os hablo.

**** La mayor ciudad al norte de Esocia, Inverness. Y su mas famoso lago, con el castillo de Urquhart ****

Para saber como llegar, como siempre, chequear la siguiente pagina: www.whichbudget.com Alojamiento, www.hostelworld.com o www.hostels.com Guías de viaje gratuitas en www.ryanair.com información de viajeros “profesionales” de cualquier tema www.inter-rail.org y horarios de trenes en www.bahn.de en el apartado de horarios, que puede usarse en castellano, puedes buscar enlaces entre todas las localidades europeas. Para precios concretos entonces, lógicamente www.nationalrail.co.uk, o www.rail.co.uk/

**** El hostel ****

Con esas paginas antes comentadas, no hay mas que buscar, allí esta todo.

Tercera ciudad europea con encanto finalizada… quién sabe cual será la siguiente.

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